HACIENDO UN POCO DE TURISMO

Ya estoy en Jaffna, pego aqui el itinerario que he seguido en estos dias hasta llegar por fin aqui.

24 y 25 de noviembre Colombo

Estos días los he aprovechado para hacer las gestiones burocráticas que tenía aun pendientes en Colombo. Una era acudir a Inmigration y extender mi visado un mes más. Curioso sitio el edificio este, con cientos de lugareños haciendo cola sin duda para hacer trámites con sus pasaportes mientras que a los extranjeros, entre los cuales se encuentran muchos emigrantes del propio país, teníamos que subir a un segundo piso, pillar un papel, ir a que otro tipo te de el visto bueno con una firma, ir a pagar, y por fin que te pongan el sello... total toda la mañana. Luego he vuelto a la casa dando un paseo por la playa (7 kilómetros) y aunque he tomado precauciones contra el sol abrasador no he podido evitar ponerme algo colorado. El otro asunto que tenía pendiente era enviarme un paquete a España con libros, ropa de invierno y alguna chuchería, para lo cual también me ha llevado su tiempo.

Esa tarde he quedado con Hashan, mi interprete cuando era observador y hemos dado una vuelta por la zona comercial de Colombo, el Pettah. Me ha llevado a casa de la otra traductora, que es profesora suya en la universidad, pues este muchacho estudia sociología. De hecho me ha faltado echar un vistazo a la biblioteca de la universidad, pero ya lo haré cuando vuelva a Colombo, espero. Hashan me ha dicho que este domingo iría con unos amigos a Seguirilla y Dambulla, dos etapas de mi trayecto hacia el norte, así que he quedado con él en Dambulla.

26 noviembre. De Colombo a Kandy

Esta mañana he recogido mis cosas y he cogido el tren de las 10:30 para Kandy, la capital de las tierras altas y sede del último reino sinhala en ser colonizado (aguantó independiente hasta el siglo XIX). Era uno de esos reinos ocultos protegidos por la jungla cuyos accesos estaban fieramente vigilados, de hecho, se supo de su existencia porque un inglés que pasó 20 años cautivo allí averiguó un camino para escapar y avisó a los holandeses que ya controlaban las zonas exteriores.

La experiencia de la segunda clase ha sido menos impresionante de lo que me temí en un principio, cuando todo el mundo se avalanzó sobre el tren que llegaba para pillar sitio, pero eran los de tercera que no tenían reservado asiento. El viaje ha trascurrido con muchos parones y por unos paisajes de jungla y barranqueras que me arrepiento de no haber fotografiado. Al llegar a Kandy rápidamente un taxista cazaturistas me ha buscado un sitio agradable y barato. He comido allí mismo, una tortilla y un desayuno y me he bajado deprisa a la ciudad, para que no se me pusiera el sol. He visto por tanto el famoso lago Mar de Leche, el Templo del Diente (donde guardan como reliquia un colmillo de búfalo que dicen que perteneció al mismísimo Gautama), tres elefantes, y un espectáculo de bailes tradicionales que me ha encantado. Curiosamente aunque desde que el LTTE pusiera un camión bomba contra el templo del diente, yo me he acercado por detrás y me he saltado todos los controles de seguridad, me han dado ganas de decírselo al salir (mejor callarse...) A media tarde me ha caído un chaparrón que he sorteado con mi paraguas y un zumo de mango en un garito local del tipo ese de garito que ha habido hasta no hace tanto tiempo. Despúes de los bailes me he metido un rato a un ciber y he pillado algo de comida para comer en casa, pues de paso me he comprado una cuchara y un cuchillo, visto que los lugareños no la necesitan.

El único incidente molesto es que los cazaturistas eran especialmente pesados, y esta vez incluían en su repertorio de ofertas prostitutas locales. Me ha sentado fatal pues la trata de blancas en este país es un problema serio alentado por el turismo sexual y por la represión sexual puritana made in England (equivalente a la de la España de los 50-60). De hecho, en menos de veinticuatro horas después del tsunami ya se puso en marcha toda una gigantesca operación de captación de huérfanas. Fue el primer negocio en activarse...

27 de noviembre. De Kandy a Bandulla

Me he levantado tranquilamente, zampándome una buena tortilla de desayuno y me dirigido hacia la estación de autobuses, donde por unos cuantos céntimos de euro he pagado el billete para Bandulla. Aquí no he encontrado alojamiento muy confortable, por no hablar de higiénico, de hecho, he tenido que sacar mi desinfectante y mi estropajo y darle un repaso al baño, donde he matado una cucaracha a la noche mientras una rana me miraba pensando si sería la próxima. Luego he comprado algo de comida y me he dirigido hacia el templo de roca, que es la máxima atracción turística de esta ciudad. En realidad no es una ciudad, son casas esparcidas por la carretera y un cruce de caminos superpoblado de puestos comerciales, tuktuks, y sobre todo, gente, pues es en los espacios rurales donde más se nota la superpoblación de este país, donde es imposible, incluso en la jungla o las montañas, andar más de quinientos metros sin encontrarte con alguien. Así que podréis imaginar cómo están las ciudades... realmente aturde tantos miles en poco rato, todos mirándote y muchos saludándote.

Bueno, el caso es que cuando he empezado a subir la montaña en cuya cima se encuentra la susodicha cueva y ya me ha sorprendido el número de monos que había. Al llegar arriba me han dicho que el tiquet había que comprarlo abajo, pero por el otro camino, y vuelta a bajar. Otra vez de nuevo arriba he decidido descansar, mandar un mensaje a mi amigo Hashan (aprovechando que sí había cobertura) y comer algo. Craso error pues enseguida me han acosado dos cachorros de perro sarnoso y me he tenido que pirar, pero esos no eran los acosadores más fieros que me iba a encontrar. Una vez arriba he visitado las cuevas donde hay budas y otras divinidades del ecléctico culto budismo local, como Vishnu y una diosa con cabeza de elefante, otra con cinco brazos etc. además de frescos en las paredes con la historia de buda... todo con más de dos mil años de antigüedad...

Un sitio turísitico de primer orden en Sri Lanka, vamos, además de ser un lugar sagrado para el budismo, por lo que hay que entrar descalzo y descubierto. Luego mi pelea ha sido con los monos, pues los había a patadas y cuando he sacado un plátano (no creo haber visto ningún cartel en inglés diciendo don´t feed the monkeys) para observar la reacción de un grupo de cachorrillos que miraban absortos los peces de una alberca de nenúfares. Os podéis imaginar su reacción... en cinco segundos no ha quedado nada. Lo peor ha sido que un macho dominante ha tomado nota del suceso, ha espantado ha todos los cachorrillos y se ha convertido en mi agresivo guardaespaldas todo el rato que he estado esperando a Hashan, que ya subía las escaleras con un amigo.

Cuando ha llegado Hashan para mi sorpresa venía rodeado de muchachas (confieso que había imaginado un montón de muchachotes dado que el término friend en ingles no tiene género) pero se trataba de una excursión de la universidad y, como sucede en España, sociología es una carrera altamente feminizada.

Así que hemos vuelto a entrar a las cuevas donde algunas de las muchachas se santiguaban ante los budas y una simpática musulmana de origen tamil ha preferido no entrar. Después hemos contemplado el gigantesco buda dorado de abajo y nos hemos esparcido un rato los tenderetes de abajo. Hashan y su amigo me han invitado a un refresco y se han echado un cigarro aprovechando que las chicas no les veían... lo cual no ha dejado de sorprenderme. Hemos hablado un poco de sexo y parece ser que aquí tus padres te buscan una novia (o al menos te dan permiso) y si es maja se pueden tener relaciones antes de la boda, pero lo normal es la prostitución, lo cual aumenta más el problema de trata de blancas que mencionaba más arriba.

Luego hemos ido a un lago cercano donde hay un famoso hotelazo en mitad de una reserva natural hecho en tal consonancia con el entorno que los murciélagos (aquí son del tamaño de un águila) se cuelan por los pasillos. Dice en la guía que no es muy caro y que si es verdad recomendaría como centro de operaciones para una visita turística al llamado Triangulo Cultural, dada lo poco atractivo de Bandulla, el centro de este triángulo compuesto por Kandy, Arnuradhapura (una ciudad perdida que fue durante mil años capital del reino sinhala) y Polonaruwa (otra ciudad devorada por la jungla que también fue en la edad media capital). Todo el rato en el autobús hemos ido cantando canciones sinhala, y a mi me ha tocado marcarme una rumba y una jota, mientas que a Hashan y la chica musulmana se han cantado un par de canciones tamiles. Para mi ha sido uno de los mejores ratos que he pasado desde que estoy aquí pues ya sabéis como me gusta el intercambio cultural. Al volver me han dejado en Damulla y he podido volver a comprobar lo cutre de mi habitación... tendré que tener cuidado y no dejarme llevar por el cansancio a la hora de elegir, pues por el mismo precio hay cosas mejores.

28 de noviembre de Bandulla a Polonaruwa, pasando por Seguiriya
Me he levantado temprano y he decidido acercarme a Seguirilla, aunque solo para echar un vistazo, para no perder otro día. Resulta que en el siglo tres antes de cristo el hijo de un rey de Arnuradhapura ocupó ilegítimente el trono y trasladó aquí la capital, ante el inminente retorno del heredero legítimo, que llegó siete años después y ante la fanfarronada del otro de presentarle batalla en el llano en vez de la fortaleza le derrotó al acojonarse su elefante y emprender la huída. Así que restauró a Anuradahura como capital y volvió a traer a los monjes que vivían en lo alto de este peñón.

El sitio realmente merece la pena, una fortaleza de más de dos mil años de antiguedad situada en lo alto de una roca impresionante en un marco tropical de jungla, campos de arroz realmente adorable. Además el entorno de hoteles y tal no era tan cutre como la carretera de Dambulla, por lo que siento que debería haber venido aquí y haber hecho la excusión a las cuevas de Dambulla desde alguna posada del lugar (además me hubiera ahorrado la entrada pasando con mi carnet de estudiante con el grupo de Hashan). Mientras paseaba por parajes de los alrededores, sin llegar a entrar, dado el alto precio y mi poco tiempo, un conductor de tuktuk que no quería volver de vacío a Dambulla me ha hecho una oferta de vuelta baratita y como me caía bien me he dejado engatusar para dar una vuelta alrededor de la fortaleza, un paraje precioso altamente recomendable para hacer a pie o en bici. Luego me ha acercado hasta Polonaruwa (ahí ya me he sobrado pues por el 10% del precio podía haber llegado en autobús). Hasta el momento no ha parado de llover, pero no me importa pues tenía previsto descansar, acercame a internet y ver los templos y ruinas mañana, si hace bueno me alquilaré una bici.

29 de noviembre Polonnaruwa

Pues si que ha hecho bueno durante todo el día, por lo que me he alquilado la bici y he pasado el día explorando las ruinas de esta ciudad medieval devorada por la jungla. De las casas no quedaba nada en pié, serían de madera, aunque había mogollón de templos budistas, templos hindus, dagobas, (estructuras budistas semiesféricas con una punta arriba que indican protección), restos de un monasterio, grandes budas, alguna fuente y no muchos turistas. El recorrido era de unos cinco kilómetros por lo que en bici se ha hecho cómodamente. La verdad es que me ha decepcionado un poco el gran buda dormido de catorce metros que había visto mil veces en fotos e incluso en un reportaje en la tele antes de saber siquiera que iba a venir aquí y que era lo que más ilusión me hacía. Reduzco un poco más las fotos para que podáis haceros una idea de como es este lugar con ese aire mágico que tiene las ciudades perdidas. Ésta estuvo siete siglos devorada por la jungla hasta que la redescubrieron los ingleses.

Al medio día me he vuelto rendido a la habitación a descansar, pues el Lorenzo pegaba fuerte. He aprovechado para cambiar a bici pues la que tenía estaba un poco escacharrada y descargar las fotos en el portátil, pues como no tengo tarjeta de memoria se me llena pronto. Luego he vuelto a sacar alguna foto más de los monumentos del principio, pues viendo en solitario este lugar me daba la sensación como si mi único objetivo al estar allí fuera hacer fotos, inmunizado contra el aura mágico de los lugares santos (aquí también he tenido que descalzarme en varios templos en ruinas y también había peregrinos budistas, es decir, beatos y curatos cuando no curillas) y no demasiado antiguos (la iglesia vieja de Villanueva es más o menos de la mísma época, por no hablar de los dos castros celtas del pueblo y los dólmenes de la Cruz del Pobre). ;-) . Espero que nadie malinterprete mis comentarios sobre los clérigos y píos del lugar, respeto profundamente todas las creencias religiosas pero trato de desmitificar el aura místico que tienen las religiones orientales al comprobar que sus fieles y clérigos no se diferencian mucho de los beatos, curillas, y curatos de Europa. Desde mi punto de vista pagano ateo todo me parecen las mismas patrañas con las que sujetan a la gente, allí lo llaman santos aquí dioses, no hay mucha mayor diferencia. De hecho, diversas divinidades son adoradas por todos los cultos, como la Nuestra Señora de Mannur, virgen católica adorada por budistas e hindus con igual devoción.

Después he aprovechado que tenía algo de luz todavía para dar un paseo en bici por los alrededores de la presa artificial en torno a la cual se construyó la ciudad en el siglo XI. Un par de paisanos me han avisado de que había elefantes salvajes un poco más allá y me he acercado con un grupo de lugareños visiblemente excitados pese a estar acostumbrados a ver los domesticados, pues no parece ser un fenómeno tan normal. Así pues he visto un par de ellos pastando al otro lado de un recodo del lago, pasando de nosotros totalmente. Como no había casi luz no ha salido la foto... Me ha gustado conversar con un técnico del pantano y no limitarme a las conversaciones con los cazaturistas que acosan para que les compres alguno de los múltiples objetos que venden en las zonas turísticas. Supongo que en todo el mundo es así, los turistas son vistos como un bolsillo lleno de dinero, y no como persona, y ellos corresponden consumiendo sin respeto y destruyendo el medio, una simbiosis asquerosamente perfecta, de ahí que en muchos sitios se rechace el turismo de masas como salida económica (lo digo por Villanueva, por supuesto)

Después he cenado en la Guest House y he decidido no pararme en Anuradhapura, ante lo cansado y caro ( y también aburrido hacerlo en soledad) que resulta explorar una ciudad perdida. Si tengo tiempo y ganas lo haré a la vuelta, pues por allí tengo que pasar obligatoriamente de nuevo. De este modo he decidido poner fin a mis días de turista y tratar de llegar lo antes posible a Jaffna, donde quiero buscar curre de voluntario y permanecer un mes o dos si se da bien. Empieza una nueva etapa en una zona devastada por la guerra donde realmente empezaré a aprender de este país.

servido por zamarra 3 comentarios compártelo