Dando tumbos por Malasia

27, 28 y 29 de Diciembre de 2005

Tras tres horas escasas de vuelo y algunas menos de sueño, aterricé en Kuala Lumpur (pronúnciese Kualumpur) por la mañana. Pronto compré una guia de viaje que me será útil para otros muchos países de la zona y dejé la mochila grande en la consigna del aeropuerto. Poco después estaba ya en el Klay tren directo a la estración central de Kuala Lumpur. Allí me paré a tomar un té y a decidir la ruta que iba a seguir. Las zonas turísticas más importantes son las Cameron Highlands, zona de te, a juzgar por las fotos bastante parecido a lo que he visto en Nuwara Eliya, por lo que esa opción no me agrada en un principio demasiado. La otra opción era acercarme al famoso Taman Negara, el Parque Nacional, según la publicidad el bosque tropical más antiguo del mundo, aunque no creo que lo sea más que el corazón del Amazonas. Por supuesto elegí el camino de enmedio, pero para iniciarme en este país, decidí avanzar kilómetros y no detenerme en Kuala Lumpur más de lo estrictamente necesario. Así pues, salí de la estación, cogí el monorrail, tren hipermoderno que me llevó por la superficie hasta la estación de autobuses donde debía partir. Por el camino tuve ocasión de contemplar el símbolo de la ciudad, las Torres Petronas, dos torres gemelas unidas por un puente, bastante más altas y bonitas que las que cayeron en Nueva York.

Desde el mismo aeropuerto, la impresión que me daba el país era de absoluta modernidad, el aeropuerto con tren para desplazarte de terminal, carreteras buenas, higiene... Llegando de Sril Lanka ha sido como un retorno inesperado al Centro desde la periferia, y los viajes por el interior del país me lo han confirmado, aunque no todo es opulencia, lógicamente. La peor carretera que he visto por aquí es con mucho mejor que cualquier carretera de Sri Lanka, excepto el autovía de entrada a Colombo. En la isla eran todas como Oropesa-Madrigal, entre La Mancha y Extremadura. Tras cambiar de autobús en Temerloh, llegué a Jerantur, donde pille una habitación por el mism precio de las de Sri Lanka, solo que con aire condicionado, agua caliente y televisión, pequeños lujos que había olvidado que existían y que luego no pude encontrar a esos precios. Aproveché la tarde para descansar, pues calló una buena siesta que me alivió el “jet lag”.

FOTO: Mapa de Malasia con mi primera ruta

Malasia es un curioso país multiétnico en el que además de malayos viven muchos habitantes indígenas, indios tamiles y chinos. Parece que de momento no se llevan mal, pero tuvieron su guerrilla maoista apoyada por China hasta 1989.

Así que al día siguiente, el día de los tontos, me decidí finalmente por acercarme a Merapoh, en lo que en los mapas parecía estar el límite entre el Parque Nacional y el territorio de los Senoi, una tribu indígena de la Penínunsula de Malasia que me tiene enamorado. Los descubrí gracias al santo Google, poniendo Nonviolece Malaysia esperando encontrar movimientos sociales ante la falta de sección local de la IRG. Después he ido descubriendo muchas cosas sobre esta gente, dividida a su vez en dos tribus: los semiar y temiar. En un principio los que se caracterizan por no adoptar actitudes de ira, violencia y tal son los semiar, mientras que los temiar son conocidos por su costumbre de discutir todas las mañanas en asamblea los sueños que tienen por la noche. Los antropólogos han quedado fascinados por esta gente y hay bibliografía que espero conseguir en Australia. De momento puedo resumir que la educación en la noviolencia se basa en el concepto de boot, algo así como el derecho a decir no del niño (objeción de conciencia) como base para conformar actitudes pacíficas para solventar problemas. Esto en vez de crear niños mimados egocéntricos les hace imitar la actitud comprensiva de sus mayores, y aprenden por imitación, parece. Esta forma de educación me recordaba en cierto modo a la de los paeces en Colombia, famosos también por su noviolencia aunque en sentido político, quen consideran los niños a partir del destete a los tres años como adultos con capacidad para tomar sus propias decisiones.

Por otro lado de los senoi destaca su concepción de los sueños, conocida en psicología de hecho como teoría senoi de los sueños, y que es una de las terapias más efectivas de las que he tenido noticia (en su día probé unas cuantas). Lejos de considerar la realidad onírica como algo irrelevante o subjetivo, consideran los sueños como algo interrelacionado profundamente con la vida en comunidad y como una forma de enfrentarse a los sueños y anhelos que nos plantea el subsconsciente mediante los sueños. Así pues los niños cuentan todas las mañanas lo que han soñado a sus padres primero y tras recibir sus consejos que les enseñan a no tener miedo y superar obstáculos, lo expresan en la asamblea comunal. En fin, que tienen una cosmovisión sumamente interesante de la que podemos aprender mucho, pues no en vano son considerados como las personas más felices de la tierra, sin violencia, sin ansiedades, sin delincuencia, sin agobios ni tensiones.

Así que tenía que comprobar cuan de cierto hay en todas estas teorias probablente idealizadas. En Merapoh contraté un guía local un chavaluco de 17 años que desgraciadamente no hablaba casi inglés. Pero antes he de contar la forma curiosa que tuve de llegar a Merapoh. Resulta que en Kuala Lipis, ya no había más autobuses ese día y el tren se estaba retrasando demasiado. Un indio sij de esos de barba y turbante prieto, llamado Guiri, se ofreció a llevarme, pues tenía que llevar a su hijo que vive allí. Así que me llevo a su casa, donde recogimos al hijo, un amigo y un primo que se volvía con Guiri para que no fuera solo. En el camino me invitó a comer y me consiguió alojamiento en una guest house. También llamó a un amigo que me indicó que si quería ver a los senoi debía de ir a Batau (pronunciese batao), en dirección a las Cameron Highlands. Así que este tipo me consiguió tan desafortunadamente al guía que tras diez minutos de rodar por pistas entre plantaciones de caucho (se trajo aquí el arbol desde Manaos, en Brasil) llegué a una aldea, supuestamente de senoi. En seguida me di cuenta de los problemas que tendría para comunicarme. Se acercó un señor con una toalla como único atuendo y un tobillo sumamente hinchado, parecía ser el gran hombre del lugar. Tras hablar algo de noviolencia, educación, sueños y más términos complejos que mi guía fue capaz de comprender en inglés me dejaron pasear un poco por la aldea, de unas veinte casas. La población asustada e integrada por mi presencia, no me perdía de vista y un grupo de mujeres y niños me trataba de esquivar. Ante la imposibilidad de poder hablar con esta gente hice lo que se esperaba de mí en estas circunstancias, les di 50 ringis para que me dejaran echar fotos y me fui.

Así que me dirigí a la entrada al Taman Negara, todavía con mi guía, pero no me dejaron entrar pues necesitaba un guía del Parque y estaban todos en la selva, en excursiones largas. Tenía que reservar uno para poder entrar por este lugar, aunque para un tipo solo no sale nada rentable. Así que cogí el tren de las doce de vuelta a Kuala Lipis, el llamado Tren de la Jungla, que por puntualidad, lujo y suciedad si que podía calificar de tercermundista... El empleado de la estación me dijo que allí no había senois, sino Negritos, otra tribu del lugar, habitantes de la jungla, aunque había un pueblo de unas veinte casas que podría ser el que visité.

FOTO: Estación de ferrocarril y calle principal de Kuala Lipis

Así que en Kuala Lipis rápidamente el señor Guiri me localizó de nuevo y se ofreció a llevarme hasta Batao por un módico precio, aunque se trajo a su sobrino y a un amigo del que sospecho que era policía, aunque se me presentó como jefe de la estación de ferrocarril. Por el camino un amigo de Guiri nos invitó a la comida y él mismo se ausento unos minutos para visitar a otro amigo del pequeño pueblo (es decir, un nido de chiringuitos de carretera) en el que paramos. Al llegar a Batao pude ver que eso no tenía nada que ver con lo que había visto en Merapoh. Las casas estaban construídas de forma similar, de madera pero dejando un metro de distancia con el suelo para evitar insalubridad derivada de la humedad omnipresente. Puede ver algunos jóvenes, muy guapos ellos y ellas y especialmente cachas ellos. Luego nos encontramos con otro amigo de Guiri, al que íbamos buscando por ser el boss de Batao, pues era el jefe de la oficina del gobierno. Estuvieron mucho rato bromeando entre ellos y con los niños que inevitablemente se arremolinaban a curiosear. Luego me llevó a la oficina y pese a las continuas interferencias de Guiri me explicó que necesitaba un permiso especial del gobierno que me podían dar en una oficina de Kuala Lipis, que resulta que Guiri conocía y no me había dicho, sabiendo que estaba tratando de contactar con senois. Así pues empecé a hartarme un poco de Guiri, especialmente cuando de nuevo en Kuala Lipis el amigo ferroviario me dijo que se dedicaba a prestar dinero a la gente, razón por la cual andaba siempre de acá para allá. A los turistas normales podría resultarles muy útliles un tipo así, pero a mi me había bloqueado cualquier posible acceso a los senoi por mi cuenta, pues podía haber estado algún tiempo en Batao por mi cuenta y no tenía que haber pasado el bochorno que pasé en Merapoh. Así que rechacé su amable oferta de dormir en su casa y me instalé en un hotel, en la tele de la habitación me vi Matrix Revolution en inglés sin anuncios ni ná. Al día siguiente tras visitar la oficina de los Oran Asli, donde me dijeron que tenía que sacar el permiso en una dirección que me dieron en Kuala Lumpur. Así que tras algo de indecesión soportada gracias a internet (que me volvió a retrasar) puse rumbo hacia el río Tembeling y la entrada principal al Taman Negara, para pasar un par de días en la junga antes de ir a las antipodas.

servido por zamarra 4 comentarios compártelo